В своих конструкциях я использовал гирлянды из 20-25 штук HER208, такое не сгорало. З.Ы. Диоды ставил без обвязки, на 2 МОТа в общей ушло порядка 100 штук, но эти сборки уже три катушки пережили. Добавлено: Mon Jun 16, 2014 10:54 pm |
В своих конструкциях я использовал гирлянды из 20-25 штук HER208, такое не сгорало. З.Ы. Диоды ставил без обвязки, на 2 МОТа в общей ушло порядка 100 штук, но эти сборки уже три катушки пережили. Добавлено: Mon Jun 16, 2014 10:54 pm |
посмотри мою тему про кт на гу81,тоже была трабла с диодами...поставил тиратрон "ТГ" и все решилось,единственная проблемма накальник который выдержит 6+ кв  Добавлено: Mon Jun 16, 2014 11:31 pm |
Что-то я ничего в этой жизни не понимаю...  Беда пришла буквально из ничего, но обо всем по порядку.
Сделал я для своей теслы корпус. Фанерный ящик, в нем на задней стенке (у мотов) 4 вентилятора 120 мм на выдув, спереди один 80 мм на вдув, большой воздухозаборник напротив лампы и панель с выключателем, разъемом для пульта и тремя светодиодами: желтый - "прогрев лампы", зеленый - "разрешение на пуск" и синий - "пуск". Я поставил простейшую автоматику на двух реле, которая не дает подать анодное в течение первых 10 секунд после включения, чтобы накал успел прогреться. Вот полная схема катухи в ее нынешнем состоянии (номиналы не пишу, тк они абсолютно не изменились с моего последнего поста): 
К1 - реле времени, К2 - пусковое реле. Фотки корпуса в процессе сборки: 
Перед покраской все отверстия заклеим изнутри малярным скотчем: 
Покрасил черной глянцевой краской: 
Готовый корпус вид сзади: 
Спереди (боковая стенка снята): 
Первичная обмотка со вставленной внутрь вторичкой: 
Обмотки я выполнил по такой схеме (во вложении): [url=http://storage.flyback.org.ru/files/6503_1404162608.jpg_642.jpg  [/url]
Все готово для тестового запуска: 
Установив обмотки на корпус, я решил произвести пробный запуск установки. Я был уверен, что все заработает так же, как и в соплемакете работало, тк при убирании в корпус я не изменил в схеме абсолютно ничего: все детали те же, все обмотки точно те же с той же конфигурацией. Добавление автоматики не в счет
Однако при нажатии на кнопку "пуск" с терминала вылез крохотный, миллиметра два длиной разрядик, а между каркасами обмоток вспыхнула дуга. Я тут же отключил теслу и разобрал обмотки, дабы посмотреть, где прошило. Похоже, что пробой пошел с середины вторки на ос, но тут началось странное: Вот ос снаружи: 
Прекрасно видно место, куда ударила дуга. Вот первичка. Видно место, где каркас пробила дуга по пути от вторички на ос: 
Но на вторичке абсолютно никаких следов пробоя! Более того, внутренняя сторона каркаса первички тоже абсолютно чистенькая, как будто никакого пробоя и не было.
Купил новую трубу для ос (трубу первички просто почистил от нагара, поскольку сквозного отверстия на ней не оказалось), купил антенный кабель с центральной жилой в литом полиэтилене, этой жилой намотал новую ос чуть пониже старой, причем, усилил электропрочность всей конструкции: на вторичку надел 11 см говнотрубу, каркас первички напротив ос и каркас ос под самой обмоткой обклеил 3 слоями изоленты, которая, как написано на ее упаковке, рассчитана на 6 киловольт. Попытался запустить и та же история, только теперь было похоже, что пробило между верхним витком первички (на самом деле 36-м витком, тк первичка двухслойная) и ос, тк на витке прогорела в одной точке изоляция, карскас у самого витка в этом месте чуть почернел, и появилось черное пятно на каркасе ос аккурат напротив нее. Оба каркаса насквозь не прогорели, так что я просто счистил нагар и попробовал усилить изоляцию верхних витков первички: обмотал поверх еще несколькими слоями изоленты и налил сверху парафина слой около полсантиметра. при запуске история полностью повторилась, только дуга пошла между вторичкой и первичкой. И опять странность: Вот первичка в месте пробоя. Парафин после пробоя оказался нетронут, на фотке это я его расковырял, чтобы докопаться до точки входа дуги: 
Вот первичка в этом месте изнутри: 
Вот говнотруба, покрывавшая вторичку: 
А вот, блять, эта говнотруба изнутри: 
Никаких следов дуги! Вторичка тоже девственно чистая 
У меня уже руки опускаются, я совершенно не понимаю, почему оно с этими же обмотками в точно таком же взаимном расположении работало пока схема была в виде соплей, а при схеме в корпусе такая херь твориться. Сделать что-либо смогу только через полмесяца, ибо денег уже нет на покупку новых труб и проводов, а обмотки явно придется перематывать. Пока в голове только одна идея крутится: все промежутки между обмотками залить эпоксидкой так, чтобы получился монолитный неразборный блок, в толще которого будет прогребена вторичка и первичка, только ос намотана поверх всего этого дела, но мб надеть сверху нее еще трубу пошире и тоже залить... Пока жду зарплаты чтобы купить материалов, послушаю ваших советов, товарищи, а то у самого уже весь мозг сломался  Добавлено: Tue Jul 01, 2014 12:36 am
|
Фазировка? Добавлено: Tue Jul 01, 2014 6:19 am |
Заливка не поможет - пробьет и через нее (у меня в трансе на основе строчников прожигало дугой сантиметр эпоксидки),надо искать причину. Добавлено: Tue Jul 01, 2014 8:43 am |
При изменении взаимного расположения элементов катушки меняется и конфигурация электрических и магнитных полей, поэтому настройка частенько "съезжает". Именно поэтому в таких случаях рекомендуется использовать для пробных пусков ЛАТР. ИМХО, проблема в сбитой настройке, двухслойной первичной обмотке и большом количестве труб, облегчающих возникновение поверхностного разряда. Добавлено: Tue Jul 01, 2014 8:55 am |
Пока я у себя в пространство между первичкой (труба 200 мм) и вторичкой (труба 110 мм) не поставил промежуточную трубу 160 мм, почти полностью закрывающую вторичку по всей высоте -- не перкращались пробои с вторички в ОС и первичку. Добавлено: Tue Jul 01, 2014 9:09 am |
Ivani писал(а): Фазировка? Фазировка верная, я ведь ничего не менял при переносе рабочей схемы в корпус. AlexDark писал(а): Заливка не поможет - пробьет и через нее Может помочь, если пробивало из-за ионизации воздуха в промежутке между трубами, да и если бы не могла помочь, так все строчники прошивало бы только в путь, там же расстояние между слоями явно меньше расстояния пробоя по воздуху. Vasiliy писал(а): ИМХО, проблема в сбитой настройке, двухслойной первичной обмотке и большом количестве труб, облегчающих возникновение поверхностного разряда. Так в том-то идело, что взаимное расположение элементов ни капли не менялось: как все было закреплено на двух каркасах, так в корпус и упихано в том же положении. И почему тогда раньше работало с тем же количеством труб и с той же двухслойной первичкой? Отличие только в том, что они не были тщательно отцентрованы и закреплены на корпусе. Обдумываю два варианта блока обмоток - разборный и неразборный. 1) Разборный вариант предусматривает надевание на вторичку 11 см говнотрубы, а пространство между ней и трубой первички залить эпоксидкой: 
Получается фактически каркас первички с очень толстой стенкой, и вторичка в этот каркас вставляется впритирку. Плюсы метода: разборность конструкции: случись что со вторичкой, ее можно вынуть и вставить новую, первичку можно перематывать, менять число витков, настраивая резонанс. Минусы: между поверхностью вторички и внутренней поверхностью получившегося каркаса первички будет воздушный зазор в четверть миллиметра, что повышает риск поверхностного пробоя вдоль вторички, также, нет защиты от пробоя первичка - ос. 2) Неразборный вариант предполагает сплошную заливку всех промежутков между трубами и получению монолитного блока, в толще которого буквально погребены первичка и вторичка: 
Плюсы метода: отсутствие воздуха между обмотками, благодаря чему исключается фактор ионизации этого воздуха (есть предположение что эта ионизация и приводила у меня к пробоям) и риск поверхностного пробоя вдоль вторички, также электропрочность такой конструкции явно получше предыдущего варианта + снижается вероятность пробоя первичка - ос. Минуса два и они очень значительны: невозможно менять отдельные элементы конструкции, те один пробой где-нить (даже банальный межвитковой на вторке) и весь блок на помойку + невозможность изменять число витков первички, а значит резонанс настраивать придется изменением емкости, а это грозит превышением пороговых 1000 пФ (итак у меня на 100 пФ больше), что, насколько я понимаю, для лампы очень-очень плохо. Что можете сказать по поводу обоих вариантов? Какой предпочтительнее? Или возможен какой-нить третий? Добавлено: Tue Jul 01, 2014 12:54 pm |
Забудь про заливку эпоксидной смолой в больших объёмах. Нет у тебя для этого ни опыта, ни вакуумного оборудования. Возможны ещё два варианта: Вариант 1. Намотать обмотку ОС на трубу первички, а то, что сейчас называется "труба ОС" увеличить в высоту до уровня верха вторичной обмотки. Всё это загерметизировать и залить силиконовым/трансформаторным маслом. Вариант 2. Перестать морщить мозги себе и окружающим, сделать колебательную систему без извращений вроде двухслойной первички, всё по человечески настроить и наслаждаться нормальной работой катушки. Добавлено: Tue Jul 01, 2014 1:21 pm |
Ок, спасибо за совет, попробую сделать классически, только провод надыбаю, ибо антенный тут уже явно не годится. Добавлено: Tue Jul 01, 2014 1:32 pm |
Антенный для ОС как раз вполне годится. Добавлено: Tue Jul 01, 2014 1:59 pm |
Только у меня не советский антенный на первичке был, а современный с изоляцией из вспененного полиэтилена. Ос в последней версии была намотана современным антенным с литым полиэтиленом (тоненький такой), но ее прошило с такой же легкостью, что и все предыдущие варианты ( Добавлено: Tue Jul 01, 2014 2:22 pm |
Для первичной обмотки всё же лучше использовать что-то потолще, нежели антенный кабель. Токи в контуре протекают не маленькие, хотя, некоторые утверждают, что всё нормально работает с проводом сечением 0,5мм^2. Я в своих конструкциях использовал для обмотки ОС сердечник коаксиального кабеля, с диаметром по изоляции 4,7мм, пробоев ни разу не наблюдалось. Добавлено: Tue Jul 01, 2014 5:45 pm |
|
Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации. |
